Rund ums Auto

[Weyoun]

Frust:
Die Spannung der Starterbatterie sackt zunehmend ab - nur noch 11,6V (bekanntes PHEV-Problem bei Ford u.a.)… da kann ich drauf warten, dass die Kiste gar nicht mehr anspringt…

"Anspringen"? Ich dachte die "mittelalterlichen" 12V-Starterbatterien in einem Hybrid sind nur dazu da, elektronische Steuergeräte einzuschalten, wenn die HV-Batterie deaktiviert ist (also bei Zündung = AUS)?
Der Verbrenner wird doch erst eingeschaltet, wenn das Auto bereits mit E-Antrieb eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat (es sei denn natürlich, die HV-Batterie ist ebenfalls komplett leer, das wäre dann "Doppel-Pech"), oder etwa nicht?

[David 09]

Mit „Anspringen“ meine ich das „Hochfahren“ des Systems zur Inbetriebnahme des HV.
Ohne Starterbatterie (12V) würde das Fahrzeug weder mit dem Verbrenner noch mit dem Elektrosystem starten können.
Erst, wenn die Starterbatterie das Gesamtsystem „gestartet (hochgefahren)“ hat, kann es mit welchem Antrieb dann auch immer, losfahren. Und erst dann wird die Aufladung der Starterbatterie über den HV indirekt über einen Wandler in Betrieb gesetzt.
IdR sind deswegen, weil die Starterbatterie ja keinen herkömmlichen „Anlasser“ zu betätigen hat und im Fahrbetrieb nur grundsystemerhaltende Funktionen übernimmt, deutlich schwächer ausgelegt als bei einem Vollhybrid oder reinen Verbrenner.
Und wenn das BMS (BatteryManagementSystem(Sensor)) nicht ganz sauber arbeitet und im abschalteten Zustand nicht alle Systemkomponenten komplett herunterfährt, dazu niedrige Außentemperaturen die kleine Starterbatterie belasten, kommt es zu Unterspannungen und letztendlich Ausfällen des gesamten Systems beim „Anlassen (Hochfahren)“.
Diese Probleme treten bei verschiedenen Herstellern immer wieder mal zum Unmut der Besitzer gerne auf, sollten sich aber mit dem Austausch des BMS, einer ggf. tiefentladenen Starterbatterie und einem Softwareupdate zum kompletten Herunterfahren aller Systemkomponenten in abgeschaltetem Fahrzeugzustand beseitigen lassen.
Leider ist mein Fahrzeughersteller da sehr schwerfällig in der Garantiefallanerkennung, denn nach Erfahrungswerten anderer Betroffener wird erst nach mehrmaligem Ausfall das komplette Programm der Mangelbeseitigung genehmigt…

[Indianer]

nur noch 11,6V

übrigens, warten würde ich da nicht mehr, die Batterie ist praktisch schon tot

https://de.wikipedia.org/wiki/Starterba ... annung.jpg

[David 09]

Mir bleibt aber derzeit nix anderes übrig, denn ich bekomme zeitnah keinen Termin in der Werkstatt…
Und der Hersteller hat die erforderlichen Maßnahmen für mein Auto noch nicht durchgewunken, heißt-es wird die defekte Batterie beim Händler höchstens aufgeladen, das war es…

[Weyoun]

Mit „Anspringen“ meine ich das „Hochfahren“ des Systems zur Inbetriebnahme des HV.
Ohne Starterbatterie (12V) würde das Fahrzeug weder mit dem Verbrenner noch mit dem Elektrosystem starten können.

Schon klar.
Welches Steuergerät schafft es dann, die Starterbatterie zu killen, wenn keine großen Ströme entnommen werden? Eine Lichtmaschine gibt es dann auch nicht mehr und die Starterbatterie wird über einen DC-Konverter direkt von der HV-Batterie gespeist (sobald Zündung = EIN), oder? Vielleicht liegt dort ja das Problem und der DC-Konverter hat die Starterbatterie auf dem Gewissen. Oder eines der 12V-Bordnetz-Steuergeräte hat einen Kurzschluss, der die Batterie über Nacht entlädt. Vielleicht einfach mal die Zündung eine Weile länger angeschaltet lassen, um die Batterie mal so richtig voll zu machen (analog zum "Herumfahren um den Block" nach einer Starterhilfe aus früheren Zeiten, wo die Batterie auch mindestens eine halbe Stunde an der Lichtmaschine hängen sollte).

Und wenn das BMS (BatteryManagementSystem(Sensor)) nicht ganz sauber arbeitet und im abschalteten Zustand nicht alle Systemkomponenten komplett herunterfährt, dazu niedrige Außentemperaturen die kleine Starterbatterie belasten, kommt es zu Unterspannungen und letztendlich Ausfällen des gesamten Systems beim „Anlassen (Hochfahren)“.

Also 11,6 V klingt zwar nicht besonders gut, aber eine "Unterspannung" ist das noch lange nicht. Alle unsere Getriebesteuergeräte müssen bis 6 Volt Batteriespannung (hinter dem Verpolschutz sind es dann nur noch je nach Diode 5,3 bis 5,5 V) funktionieren und sogar ein Cranking-Puls (kurzzeitiger Abfall beim Simulieren des Anlassers ) bis auf unter drei Volt müssen dem Steuergerät egal sein (bei guter Pufferung der Klemme 30, also Batterie Plus, kein Problem). Bis 6 Volt sollten also alle Steuergeräte zumindest kommunizieren, auch wenn nicht alle die volle Funktionalität liefern.

Oder ist die Batteriespannung in Wirklichkeit viel niedriger und die 11,6 V sind nur der gemessene Werte ohne Belastung durch Steuergeräte?

[David 09]

Wenn ich wüsste, woran es liegt, wäre ich deutlich weiter.
Ich habe nur von anderen Betroffen gelesen, dass das BMS nicht korrekt arbeitet und irgendwelche Steuergeräte bei ausgeschalteter „Zündung“ nicht komplett heruntergefahren werden. Und 11,6 V für die Starterbatterie sind schon ausgesprochen niedrig für einen ordnungsgemäßen Gebrauch. Da hat Indianer eine „erleuchtende“ Grafik zu Ladeständen von Autobatterien gepostet, und ich denke, die sind korrespondierend mit Betroffenenberichten.
Das mit dem Aufladen der Starterbatterie über die HV ist natürlich klar, das Problem aber ist, dass nach dem Ausschalten die erlangte Spannung ja nicht gehalten werden kann.
Bei meinem „Exemplar“ geht die Bordspannung innerhalb von Minuten nach dem Ausschalten der Zündung auf 11,8V herunter, gestern waren es nach 5 Minuten 11,6V. Das wiederum weist schon auf einen Defekt der Batterie hin…im Übrigen - die Ladespannung beträgt im Fahrmodus 15,2V.
Na klar wird die Starterbatterie auch beim externen Laden des HV mitgeladen, aber, sind die 100% bzw. die eingestellte Zielladung erreicht, arbeitet auch der Wandler nicht mehr, eine dauerhafte Ladeverbindung zwischen HV und Starterbatterie gibt es nicht…
Ist schon ein kompliziertes System…

Gruß

[Weyoun]

Wenn das BMS nicht richtig arbeitet (und auch hier muss zwischen fehlerhafter Software und defekter Hardware der BMS-Steuergerätes unterschieden werden), dann ist das so mit das Schlimmste, was passieren kann. Wozu hat man denn ein BMS-Steuergerät, wenn es nicht richtig arbeitet? Dann kann man es auch weglassen und mit dem Umdrehen des Zündschlüssels (bzw. beim Ausschalten mit der "Ignition-Taste") wie früher alles stromlos machen (dann ist zumindest die Batterie wirklich geschützt).

Bei meinem „Exemplar“ geht die Bordspannung innerhalb von Minuten nach dem Ausschalten der Zündung auf 11,8V herunter, gestern waren es nach 5 Minuten 11,6V. Das wiederum weist schon auf einen Defekt der Batterie hin…im Übrigen - die Ladespannung beträgt im Fahrmodus 15,2V.

Wenn bereits nach wenigen Minuten die Spannung einbricht, dann wurde sie vorher entweder nicht richtig geladen, oder sie ist schlicht nahezu leer. Noch niedrigere Spannung misst man in der Regel nur nach einem Zell-Schluss (minus 2 Volt pro Zelle). Aber die 15,2 V Ladespannung kommen mir ziemlich hoch vor. Eine Lichtmaschine mit mittlerer Drehzahl hat so um die 13,8 V. Auf Dauer kann das die Batterie auch stressen, bis sie irgendwann aufgibt.

[David 09]

die 15,2 V Ladespannung kommen mir ziemlich hoch vor.

Jep, das sehen viele Betroffene auch so…
Leider sieht mein Händler sich außer Stande, mir einen zeitnahen Termin mit einem Ersatzfahrzeug zu geben, so dass ich schauen muss…
Wenn das Auto ansonsten nicht so geil fahren würde, wäre mein nächster Schritt zum RA mit dem Ziel der Rückabwicklung

[Goisbart]

...
Aber die 15,2 V Ladespannung kommen mir ziemlich hoch vor. Eine Lichtmaschine mit mittlerer Drehzahl hat so um die 13,8 V. Auf Dauer kann das die Batterie auch stressen, bis sie irgendwann aufgibt.

Messe zum Vergleich mal bei Deinem Superb die Spannung während einiger Fahrzeit. Vermutlich werden teilweise zumindest knapp 15 V erreicht, allerdings auch mal 12 V, trotz laufendem Motor. Alles, um den Verbrauch ein klein wenig zu senken.

[Weyoun]

@David 09
Ich habe gerade mal in einer der wichtigsten Normen von VW (Bei Ford sollte es ähnlich gelagert sein, die Unterschiede sind in der Regel marginal) geschaut bzgl. der überlagerten Wechselspannung, um Spannungsspitzen auf der Batterie-Schiene abzutesten. Dabei gibt es vier Testfälle:
Testfall 1: 2V Spannungsspitze U_PP (also von 13 bis 15V bei Annahme von 14 V U_Bat => hier streiten sich die Gelehrten, weil auch 13,5V und 13,8V als U_Bat manchmal definiert wird) => gilt für ALLE Steuergeräte
Testfall 2: 3V Spannungsspitze U_PP (Für PHEVs nicht relevant)
Testfall 3: 6V Spannungsspitze U_PP für alle Komponenten bei Fahrten ohne puffernde Batterie (also Notlauf)
Testfall 4: 1V Spannungsspitze U_PP für alle Komponenten mit Versorgung aus einem DC-DC-Wandler (also alle PHEVs)

Testfall 4 ist zwar weniger scharf als Testfall 1, dafür muss aber die Frequenz der überlagernden Wechselspannung bis 200 kHz bestanden werden und nicht nur bis 30 kHz (ein DC-DC-Wandler streut halt mit höheren Frequenzen ein als eine Lichtmaschine).

Daraus kann man entnehmen, dass 15,2 V durchaus zu viel ist, weil man nur bei fehlender Batterie solch hohe Spannungen beim Testen erwarten kann. Mit Batterie darf das nicht passieren.

@Goisbart
Ich kann messen oder fahren, beides gleichzeitig ist schwierig, Zudem misst man mit einem Multimeter nur bedingt die komplette Schwankungsbreite, da bräuchte man schon ein Oszi.