Review: VOCOMO Trigger Schaltsteckdose V2

[Celsi_GER]

Ich habe nun schon 2 von diesen Steckdosen im Einsatz. Einerseits sind sie praktisch alternativlos über größere Entfernungen (mehrere Meter), welche die klassischen Master/Slave Steckdosenleisten nicht mehr abdecken können. Schon gar nicht mit praktisch "unsichtbarer", allerdünnster Litze als Triggerkabel. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch über einige Punkte geärgert. Also dachte ich, ich schreibe mir das mit einem Review von der Seele.

Die VOCOMO Schaltsteckdose kann über ein (auch langes oder sehr dünnes), 2adriges Kabel mit 3,5mm Klinkensteckern an beiden Enden dazu benutzt werden, über den Triggerausgang eines AVR oder Verstärkers andere 230V Geräte parallel mit an- und aus zu schalten.
Es gibt sie in 2 Versionen, eigentlich sogar 3:
- V1: Braucht 12V / 33mA am Triggereingang, kann dafür 16A (3680W) schalten
- V2: Braucht 12V / 14mA am Triggereingang, kann aber "nur" 6A (1380W) schalten
- USB-Version: Kann einen USB Port als Trigger benutzen (Kabel USB zu Klinke liegt bei, ist aber relativ kurz) und 16A/3680W schalten.

Ich habe die Version V2 im Einsatz, es hängt jeweils eine PSI AVAA aktive Bassfalle dran.

POSITIVE Eigenschaften:
+ Alternativlos, wenn herkömmliche Master/Slave Lösungen nicht in Frage kommen.
+ Mit dem geringen Schaltstrombedarf beider Versionen kann ein moderner AVR gleich mehrere davon schalten.

NEUTRALE Eigenschaften:
O Eine kabellose Funkversion davon wäre ein Traum und ein offensichtlicher nächster Schritt. Warum gibt es die nicht?
O Eigentlich wollte ich ursprünglich den hohen Preis von knapp 40 EUR zzgl. Versand unter "negativ" aufführen. Aber ich will fair bleiben: eine brauchbare Marge erzielt der Hersteller hier sicher nicht über Menge. Es ist ein Nischenprodukt für Enthusiasten. Trotzdem bleibt für den Käufer der bittere Nachgeschmack, dass man hier für eine dusselige Steckdose mit einem popeligen Relais drin über 40 EUR hinlegt. Das könnte ich mir für deutlich unter 10 EUR selbst bauen, wenn es denn schlau wäre, als relativer Laie selbst Geräte zu bauen, die an Haushaltssteckdosen hängen (ist es nicht!!)
O Die Steckdosen geben bei Aktivierung ein deutliches "Klack" des Relais von sich, was ich persönlich aber als "Einschaltbestätigung" gut finde.

NEGATIVE Eigenschaften:
- Qualitätsanmutung: Optisch ist die Steckdose aus mattem weißen Plastik. Sieht so mittelschön aus. Innen drin fliegt irgendein loses Teil drin rum, wenn man sie schüttelt, möglicherweise nur ein abgefallener Plastikgrat. Denn sie funktioniert. Wirkt aber nicht vertrauensbildend.
- Den größten Murks jedoch habe ich mir bis ganz zum Schluß aufgehoben:
Ich habe mich ganz zu Anfang schon 2 Dinge gefragt:
a) Wieso muss der 3,5er Klinkeneingang gut und störend sichtbar vorne auf der Steckdose platziert sein? Und nicht an der Unterseite, wo man das Kabel besser und unauffälliger wegführen könnte?

b) Warum liegt einer weißen Steckdose, die in üblicherweise weißen Wänden steckt, ein schwarzes Kabel bei, das zudem noch unpraktisch kurz ist? Das auf den Bildern sichtbare, weiße Kabel ist selbst-konfektioniert.
- Aber wie (sorry) behämmert die Position der Klinkenbuchse auf der Frontseite der Steckdose wirklich ist, ging mir erst auf, als ich das Kaltgerätekabel eingesteckt habe:

Diesen letzten Punkt halte ich wirklich für einen ärgerlichen Konstruktionsfehler.
Nicht nur, dass man mit der Steckdose im Sichtbereich keine optisch schöne Lösung hinbekommt, sondern bei gewinkelten Kaltgerätekabeln (üblich) ist es auch keine sichere Steckverbindung mehr.

Ich hoffe, mein kleines Review konnte Euch die Möglichkeiten und Nachteile dieses Gerätes nahebringen. Ich kann es, aufgrund der konstruktiven Mängel, nur eingeschränkt empfehlen. Für mich persönlich überwiegen die Vorteile gerade noch so die Nachteile.

[Hänri]

- Aber wie (sorry) behämmert die Position der Klinkenbuchse auf der Frontseite der Steckdose wirklich ist, ging mir erst auf, als ich das Kaltgerätekabel eingesteckt habe:

Kannst du nicht die Schaltsteckdose andersrum in die Steckdose stecken und das Triggerkabel mit dem Stromkabel runterführen?

[Celsi_GER]

Hatte ich probiert. Sieht aber optisch noch seltsamer aus (auch mit dem Triggerkabel) und war noch mal ein paar cm höher, so dass der zur Tarnung davor gestellt Blumentopf es nicht mehr ganz verdecken konnte (von der Höhe her).
Unter anderen Umständen sicher ein brauchbares Workaround (für ein Problem, das es aber nicht geben sollte)

[anphex]

Ich habe das Ding auch! Wobei mir der Preis unverschämt vorkam, aber es gibt nur einen echten Anbieter dafür. Bin bisher wunderbar zufrieden. Das kleine Ding fährt meine ganze Hifi-Kette hoch

[aaof]

Was ich mir für solche Dosen wünschen würde, wäre eine kleine Zeitverzögerung, bis sie den Trigger auslöst.

[Celsi_GER]

Ich weiß nicht, zu welchem Zweck, aber der DENON AVR "triggert" erst mit 3 oder 4 Sekunden Verzögerung (bei mir). Das hilft nicht?

[aaof]

Gute Frage, wobei ich im WZ das Problem nicht habe. Unten fliegt die Sicherung gern mal raus, wenn alles hochfährt. Insbesondere die PA Endstufe scheint da ein Grund zu sein. Ich habe das mit größeren Steckdosen wahrscheinlich aber gelöst und ein Teil der Geräte die nicht ständig gebraucht werden, bleiben vom Strom. Ist mir eh lieber so.

Ich finde diese Steckdose hier tatsächlich aber interessant, da meine Endstufe nicht getriggert werden kann. Da wäre das eine gangbare Lösung. Aktuell schalte ich die Endstufe am Gerät ein und aus. Aber dann vergisst man das mal und sie läuft unnötig. Muss ja nicht sein.

[Chris 1990]

Eine zeitverzögerung wäre nicht schlecht, im Idealfall einstellbar, wenn der AVR eingeschaltet wird, schaltet er über eine politisch korrekt ausgedrücktMain/Follow Steckerleiste auch die Endstufe ein, mit genügend Verzögerung.
Die AWs allerdings sind immer Auf Standby Auto On und schalten sich minimal verzögert ein wenn ein ausreichendes Signal anliegt, wenn allerdings ein etwas höherer Pegel anliegt schalten beide gleichzeitig ein und die Sicherung fliegt raus, deshalb habe ich erstmal die Sicherung ausgewechselt von 16A A auf 16A B. Seit dem ist Ruhe .
Würde gerne mal den Anlaufstrom und die maximale Leistungsaufnahme von einem AW 1100 wissen, denke der liegt weit über 400 Watt.

[Weyoun]

Mein Yamaha-AVR triggert auch erst einige Sekunden später (man hört das leise Relais-Klicken im AVR mit anschließendem lauterem Relais-Klicken der angeschlossenen NAD-Stereo-Endstufe erst wenige Sekunden nach dem Druck auf die Fernbedienung des AVR).

Ein AW-1100 sollte keinen allzu großen Anlaufstrom haben. Ist dessen Endstufe, wenn er hochfährt, nicht eh zu Beginn durch Relais abgekoppelt und er muss erst händisch eingeschaltet werden? Bzgl. Auto-On: Das Feature wird doch erst dann "freigeschaltet", nachdem der AW-1100 vollständig hochgefahren ist (das dauert sicher auch länger als 1 Sekunde).

[Chris 1990]

Ein AW-1100 sollte keinen allzu großen Anlaufstrom haben. Ist dessen Endstufe, wenn er hochfährt, nicht eh zu Beginn durch Relais abgekoppelt und er muss erst händisch eingeschaltet werden? Bzgl. Auto-On: Das Feature wird doch erst dann "freigeschaltet", nachdem der AW-1100 vollständig hochgefahren ist (das dauert sicher auch länger als 1 Sekunde).

Das verstehe ich nicht.
Warum sollte er keinen allzu großen Anlaufstellen haben? ( was ist groß und was ist klein)?
Und den Rest verstehe ich auch nicht ganz.

Wenn die AWs ,,aufgeweckt,, werden ,,Klick,, dann erscheint im Display 1-2-3 dann die eingestellte Lautstärke ,,30,, mit einem weiteren Relais Klick, wenn die Zahl erlischt sind sie bereit.

Hatte einmal eine Feinsicherung kaputt und hatte nur noch 3,15 A Flink Sicherungen da, die hat es zwei mal direkt zerschossen. Musste dann die richtigen bestellen 3 A Träge.
Demnach müssten die SUBs jeweils über 700W Anlaufstrom benötigen.